Journalistin Jutta Voigt Wichtigste Zutat: Erinnerung

Ja, wie schmeckte der Osten? Nach Gleichheit und Schnitzel mit Mischgemüse? Nach Geborgenheit zwischen Schweinefleisch und Schnaps? Nach Anpassung und Sättigungsbeilage? Nach Jägerschnitzel und Scheitern? Die wichtigste Zutat des Geschmacks ist die Erinnerung.

Im Osten spielte das Essen eine größere Rolle, und weil immer irgendein Mangel drohte, waren auch die Portionen größer. Man aß aus Lust und Appetit, keiner besuchte ein Restaurant aus Statusgründen. Auch im Politbüro stand das Essen oft im Mittelpunkt, weil Macht und Mangelwirtschaft nun mal zusammengehörten. Da wurde die "Leberwurstlücke" debattiert, die Butter-Kartoffel- und "Edelfleisch-Krise" besprochen. Wenn dem Bürger der Kaffee nicht schmeckte, zitterten die Regierenden, und Erich Honecker tröstete sich in der Politbüro-Kantine mit Makkaroni an Tomatensauce.

Wir sind Deutsche. Die braune Sauce, die über alle Gerichte der DDR-Gemeinschaftsverpflegung gekippt wurde, findet man heute gar nicht selten in der westdeutschen Provinz. Der Schauspieler Ulrich Tukur isst, wie ich neulich in der Zeitung las, sein Schnitzel am liebsten mit brauner Sauce.

Sich über die kleinen Dinge des Lebens zu freuen: ungarische Salami, Schweinemedaillons, Wernesgrüner Bier. Und dass der einst verhasste Krautsalat plötzlich besser schmeckt als das von Rohkostaposteln aller Klassen gepriesene Frisée-Batavia-Lollo Rosso-Gebirge.

Maß halten. Kleine Portionen. Nicht so viel Fettes essen. Keinen Schnaps trinken.

Natürlich nicht. Auf dem Gebiet des Kochens wurden wie auf allen anderen Gebieten des Ostlebens Vorschriften nicht eingehalten, umgangen oder ignoriert. Improvisation war alles.

Ist ja nun alles schon zwanzig Jahre her. Die Anbetung und Fetischisierung der Gesundheit als Weltanschauung stand noch nicht auf dem Speisezettel. Man behalf sich mit Äpfeln, Rotkohl, Weißkohl und Eingemachtem aus dem Keller.

Die Kellner waren gut ausgebildet, aber faul, das Essen überwiegend lieblos, die Preise niedrig, die Ausstattung bieder, Holzgetäfeltes unter Fransenlampen.

Ein Broiler mit Pommes frites, wie es ihn heute noch in der Broilerbar vom Hotel Neptun in Warnemünde gibt und frische Erdbeeren der Saison nach langem Anstehen vor dem Gemüsekonsum.

Hat mit Realismus nur insofern zu tun als dass es ums Geschäft geht. Um das Geschäft mit verirrten Ostseelen, die meinen, Ostalgie sei ein probates Betäubungsmittel gegen die akuten Schmerzen der gegenwärtigen Gesellschaft: Arbeitslosigkeit und soziale Kälte. Da hilft eine heiße Soljanka nur vorübergehend.

Die glanzvolle Ausnahme von der elenden Regel: Chateaubriand mit Sauce bernaise und Gartengemüse, serviert auf einem silbernen Tablett im DDR-Nobelrestaurant Ganymed am Schiffbauerdamm in Berlin.